John Galliano
在商业化为时尚的今天，John Galliano是一种无畏的回归。无可救药的浪漫加上大师大家的工艺，Galliano是当今还把时装作为艺术，其后才是生意的设计大师中屈指可数的一个。
1960年出生在Gibraltar，父亲是英国人，而母亲是西班牙人。他成长在一个罗马天主教家庭里，这很明显地影响到他以后对巴洛克风格的偏爱。6岁时，全家移居到伦敦，他在Wilsons
Grammar School学习。后来他进入伦敦的St. Martin's School
of Art学习，1984年以甲等毕业。
他的毕业系列是如此卓越，以至评论界和买家都视其为时装界的新星。从法国革命获得灵感，他设计了8套服装的系列，立即引起了商业的注意。接下来的一年，他的第一次T形台展示“Afghnistan
repudiates Western ideals”，巩固了他怪异风格的地位。
1991年，Galliano迁往巴黎。他继续出品挑衅的，历史味道重的系列，但是却不得不面对经济上的掣肘。1994年，他终于找到了财务上的支持，不过仍然根基不稳，工作的地方都是从他人处借用的。然而他却成为了最受注目的设计师，到1995年，他竟然受雇于法国著名的Givenchy设计室。
这个消息震动了法国的时装评论界，在他们眼中Givenchy设计室是自己国家遗产的一部分，可是却让一个英国佬来做艺术指导，真是无朋之耻。而另外一种推测也在满天飞，那就是：Bernard
Arnault，Louise Vuitton Moet Hennessy(LVHM)的老板是否只是为了炒作而雇佣他。业界的观察家则怀疑，夜夜笙歌，又带有艺术脾气的Galliano是否有能力每年出6个系列，而且事实上Arnault也同时在为Galliano自己牌子的系列付帐。
Galliano为Givenchy设计了两个系列以后，就被另外一个颇有争议的英国佬Alexander
McQueen所替代。而Arnault则决定将Galliano转移到Christian
Dior，那可是LVMH时装帝国王冠上的明珠。
在Dior初次的展览就获得巨大成功，甚至比任何人能够想象的还辉煌和怪诞。他美人鱼的袍子，中国风格的披巾裙子以及蜂腰套装因为其成功，以至于各处都复制和模仿。谁知道正版的是否还卖得动？好象并没有关系。Madonna、Nicole
Kidman和Emmanuelle Beart等人照样穿着他最漂亮的衣服出席加纳和奥斯卡。此时的Galliano倒是将Dior推到了幕后，成了当代的“New
Look”。
作为一个时尚制造者，Galliano是无人能及的。他倡导Madeleine Vionnet20年代开创的斜裁，而他顺猾的酒会套装则是完全的好莱坞风格。Galliano广泛实验以求得自己想要的效果。他曾经将电话线弄成的圈子用在衬裙上，以求得他寻找的软骨效果。又将雪纺裙子浸放在胶里边以求得风吹的效果。
作为一个疯狂的研究者，Galliano的设计开始于博物馆的故纸堆中，在浩繁卷帙中寻找服装历史和现实的联系。他的舞台设计中充满了历史方面的注释，从丛林中的印第安人到30年代柏林的歌舞场，都一一出现过。Princess
Lucretia, Louise Brooks和40年代电影明星Dorothy Dandridge都曾经成为他的灵感源泉。
但是，他的系列对于大众来说可能过于前卫了。1998年7月，为Dior设计的高级时装系列玩过了火，以至于评论界以此为据，说他不过是为剧院做点服装，而让女士们连午饭时候的衣裳都没得穿了。
谣传说很快Galliano就会被炒鱿鱼。作为回应，他调低了罗可可的调子，在99年1月在Dior的Avenue
Montaigne 沙龙里的高级时装展中小心地削减棱角，使定衣达到人们能够接受的程度。不过他在小的细节上仍然保留了他喜欢的历史题材，比如：毛式的帽子、军队的袖圈等。评论界重新欢迎起Galliano来，因为他终于按照他们的绳墨又回到了现实中。不过这种欢呼能持久吗？我想至少会等到他幻想的下一个飞跃来临吧。
官方网站：http://www.johngalliano.com/
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