Balmain
“经典”和“永恒”在时装界已经变成了脏词了，因为多半人们这样说的时候，是委婉地说“单调”和“无味”。可是当我们审视Pierre
Balmain40年的作品，以上这类形容词，会以他们真正的意义，进入你的脑海。他的茄克、套装、日装和袍子如果说不是那么具有狂野的创造力的话，绝对具有优雅的、休闲的和讨好的特质。穿着Pierre
Balmain经典而永恒的服装，从时尚的角度而言，她们绝对的安全，不会有什么不妥。我倒是觉得：如果在半个世纪后，那些服装看上去仍然不觉得有荒诞的味道，那么这两个单词就可以从炼狱中出来了。
Pierre Balmain1914年出生在一个不错的家庭，父亲继承了当地一个大型的纺织企业。年轻的时候，他就到了巴黎，包里装着好多介绍信，给那些大设计师的：Jeanne
Lanvin、Lucien Lelong以及英国设计师Molyneux。Balmain开始在Molyneux处做学徒，1939年他到了Lucien
Lelong处，他在那里获得了不少技术。战后，Balmain重新加入Lelong，以及尚不知名的Christian
Dior。他们两个人合作得如此亲密，以至很多人评说Balmain的设计很难同Dior的区分开，而反之亦然。
Balmain开设了自己的时装屋，发布了一系列的作品，朋友Gertrude Stein命名为“New
French Look”（新法兰西形象）。长而窄的轮廓、在腰间收窄，而肩部则放开。大衣和茄克则丰满和宽松。他也发明了一种离奇的下装“pantajudo”——半裤半裙。
1952年，Balmain推出了“Jolie Madame”系列，将女士们从早到晚装扮在绣花的锦缎套装、天鹅绒的酒会晚装、高腰的轻纱袍子中。Balmain没有停止过对下摆的设计，坚持将其设计低于膝盖，但是某些服装上他设计出来的形象却让人看上去比实际的短。
甚至在无味的70年代，Balmain仍然坚持着他的永恒设计的尝试。他提高了下摆到膝盖以上。而长裙则伴有大花图案。
Balmain1982年逝世。他的副手：Erik Mortenson接替了他。接下来是Herve
Pierre和美国设计师Oscar de la
Renta。美国的风味倒是同法国的女性温柔很切合。可是，设计屋最近的成衣线却没有那么走运。1997年，雇佣了新加坡的设计师，但只有一个1998年秋季系列，就让他走了人；下一个Gilles
Dufour（以前是掌管Chanel的针织部。）也时间不长，主要是因为在2000年秋季系列中他设计的T恤衫使用了脏字“Bitch”（烂货），总裁Georgina
Brandolini认为这不符合设计屋的形象。Brandolini在炒人之后，起用了一个低调的二人组合。
具有讽刺意味的是，设计屋以审慎和低调出名，但是90年代早期却上了金融版的首页。法国的大亨Alein
Chevalier和一对人马用5.5亿法郎购买了时装屋，却以5千万法郎吐出来。在Pierre
Balmain，设计师们来来往往，金融问题起起落落，但是其服装依然经典和永恒。
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