Balenciaga(巴黎世家)
很少有设计室能够如Balenciaga一样合法地宣布自己是如何如何传奇。1919年，由裁缝Cristobal
Balenciaga创立，设计室一直是高级时装之堡垒，直到1968年它关闭为至。Balenciaga其后以玩乐古董而安享晚年，在1972年为西班牙已故佛朗哥将军的孙女制作完结婚礼服后溘逝。而Balenciaga的转型，开始于1987年，到现在为止，它的业务已经几乎完全从高级时装定衣转到了成衣。在Balenciaga手中50年的袅娜、温情的形象在法国设计师Nicolas
Ghesquiere手中又复活了。98年，Madonna穿着Balenciaga出席了Gloden
Globe awards的典礼。而Sinead O'Connor为了上Spin杂志的封面，也特地订购Balenciaga。Courtney
Love为设计室做起了序曲，Balenciaga的服装很快又大幅出现在杂志上，比如：FACE。
27岁的Ghesquiere在为Balenciaga做了两个系列以后，引来了如潮的好评。他的设计融合了典型的Balenciaga服装中的雕刻和宗教风格，又加入了自己那么一点点麻醉味道。Ghesquiere的医疗白的“mentonnieres”(罩上了头和腮的服装），以及高领、长管袖的府绸衬衫同时暗示了修女和病人。Ghesquiere游戏着Balenciaga的风格，重新将Balenciaga的标志服装：半合身茄克加入了丰满的后片和合身的前片，而1957年出名的无腰线宽大上衣在背部加了带子。只有Ghesquiere会对此处理得如此之豹变无常：比如厚纯毛茄克上背部带有窗帘式的皱折；教士一样无性别的无背大氅；或者是纯毛毡的裙子下缀四个分开的褶子。
Cristobal Balenciaga1895年1月21日出生在西班牙的一个小渔村。12岁的时候就开始训练做裁缝，当5年后西班牙内战爆发后，他去了法国。尽管在法国他开设了数个设计室，但是直到1937年，他也没有开始发布他的系列。
这个严格的大师在他的工作室总是保持着纪律和安静，在系列发布以前工作的步骤经常加快到1天120个试版。工作人员包括Andre
Courreges和Emanuel
Ungaro，则经年穿着质朴的白色实验室大褂。
Balenciaga独立地工作，不受时装行业枯荣的影响。他忽视着66年春季的迷你裙风潮，却放低了下摆。他也对那些记者和编辑无动于衷，尽管他们对每个Balenciaga系列都给予很高的评价。1948年，他准备退休，但是Dior来了，请他继续，才没有停下来。
Balenciaga对协会也不感兴趣。不象他的对手:Chanel，Lanvin，Dior和其他人，Balenciaga拒绝加入Chambre
Syndicale de la Couture，这个巴黎的时装管理协会。从1957年起，他和Givenchy一起将他们的系列推迟其他的设计室整整一个月才发布。而同年,他出名的baby
doll look诞生了，这个形象取材于Balenciaga的西班牙本土艺术和戏剧，而最后由其斐然的气质综合而出。
Balenciaga的西班牙出身决定他喜欢黑色的蕾丝，包列罗和吉普赛风格的服装。但是他却以休闲轮廓著名：削领、3/4袖和出名的第一夫人Jackie
Kennedy喜欢的碉堡帽。
化妆品集团Jacques Bogart的并购，引进了设计师Michel Goma，是他第一次展示给Balenciaga看成衣线（成衣线命名为“Le
Dix”)。1992年荷兰设计师Josephus Melchior接管，在位5年，因为有大象肥裤和工人围裙（源泉来自渔夫的制服）而最后结束了其领导地位。
1997年，Ghesquiere终于成为走到了Balenciaga的领导岗位。但是媒体只是注意英国佬Alxander
McQueen和John Galliana，很少关注这个名不见经传的自学设计师，尽管他的简历中也包括在Jean_paul
Gualtier, Agnes B.,
Corinne Cobson工作，以及为Thierry
Mugler自由设计。
Ghesquiere的第一次为公司的设计——98年春夏系列，逃过了大众的注目却被少数几个利眼的人士所注意。他的第二个系列却引起了轰动，也成功地将Balenciaga转型为成衣。现在它是最热门的时装牌子之一，也是现代风格的偶像Chloe
Sevigny和Cecillia Dean的宠儿。而这些丰厚的利润也补贴了一落千丈的高级时装业。在Ghesquiere的成衣创造的活力下，可能高级时装的复兴也不过是一个时间上的问题。
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