Giorgio Armani
提到Giorgio Armani，很多人会同时想起另一个名字：Gianni
Versace。因为他们都代表米兰，都是时尚界一线设计师。Versace由于性感、绚丽、浓艳的设计路线和晦明暗昧的生活方式以及最后离奇的死亡而闻名于世。有人把Versace与Madonna那种性解放看作一辙，事实上后来Madonna也的确成了Versace的形象代言人。然而Armani从很多角度而言都与Versace相反、相敌，好象也只有他能够与Versace相反、相敌。
Armani被人们称为“King of Jackets”,因为他打破了传统了男式的僵硬、箱式的休闲西装，而代以一种全新的、轻松的、无架构的茄克衫，这一茄克衫成为了80年代“雅皮”的标志服装之一。在《美国舞男》（American
Gigolo）中给李查 基尔（Richard Gere）的造型，好象是钻进了主流男性的潜意识中，给了美国男人又一种意大利时尚的新选择。而敏感的知识女性则在Annie
Hall中找到了他们的主角，那就是穿着Armani男子气概茄克的新女性。为此，1982年《时代周刊》将Armani推举到了偶像的位置，放到了封面上——这还是自设计师Christian
Dior以后有此殊荣的唯一一个设计师。也有评论员将他的影响同Christian
Dior的“New Look”(新形象)和Mary Quant的“mini skirt”（迷你裙）相媲美。
自从1970年同同伴Sergio Galeotti成立了自己的设计工作室以来，Armani便开始了生产“时尚”的工作。与大多数设计师不同的是Armani18岁时候的设计根本就没有什么可以圈点之处，那些东西看上去，有点荒谬或者说过于复古。不过他最终完美了一个公式，让新奇增加和点缀减少相互协调的公式。因为新奇是这个行业永远的需要，所以对于每个设计师而言都不可缺少；而点缀的减法原则则是Armani的创作风格，对于Armani来讲也是不可缺少的，所以二者虽然难于平衡和协调，而对于Armani来讲又必需平衡和协调，Armani做到了，而且做得很好。Armani爱使用中性色调，以及精巧的裁缝，这些恰当地体现了身体的曲线而不是夸张地凸现。他的大氅和柔软、无领的茄克总是那么修长，而裤子则一季一季地延续着宽松的风格。袖子上的褶皱有一丝穆斯林宫闺的味道。而装饰则往往来自于面料本身。比如最近一个系列的薄纱裙子上的银色刺绣装饰便是这样的好例证。
Armani1943年出生在意大利的Piacenza。为了满足父母的愿望，曾经学习医术两年，但终于放弃。后来在当地一家百货公司做过橱窗布置员和时装销售员。27岁时为Nino
Cerruti工作，后来，他被Sergio Galeotti（他的爱人和事业的伙伴）给“钓”上了，开始了服装设计工作。一开始，他主要是从事自己熟悉的男装，1975年，才将重点转移到女装。
Armani的帝国现在包括了13条服装线，从低价的Emporio Armani(1984年开始）到运动系列的A/X。当然还包括牛仔，内衣，服饰和香水等。事实上他的三线品牌的热销程度超过了一线，这也许有点令人尴尬，但是这也是一种当代是市场需要。
以上这一切都足以说明他和Versace的相反和相敌。事实上两个人的成功也说明了这个市场的多元化趋势。最后还需要提到的是他们之间判若云泥的另一点：Versace热衷于使用名摸来打广告战，而Armani在他的时装秀中从来就没有雇佣过一个大牌名摸。
事实上这两个大师级的人物之间的恩怨也是公开的秘密，“Vanity Fair”（《名利场》）杂志中曾攻讦出一段Armani的回忆片段：一次，他同Versace在罗马相遇，Versace对他说的一段话：“Giogio，你可知道，你让女人把衣服穿得像修女，我呢，则让女人穿得像妓女。”
阿曼尼时装疯狂二十又五载
阿曼尼被评为二十世纪时装界最具创意的设计师之一
Armani的官方网站：http://www.giorgioarmani.com
█████警告观者：以上资料为本网站站长编译，为个人学习研究之用，属未出版作品，版权所有，未经允许，不得转载。至于邀稿等事宜，请洽：udcgroup@21cn.com█████
::
